黎里的风 黎里的雨

一个细雨蒙蒙、微风带寒的日子，我到了苏州一座低调的古镇——黎里。下车步入古镇，顿感一种奇异的割裂：一边是繁华都市，楼宇成片，车水马龙；一边是宁静水乡，青砖黛瓦，小桥流水，枕河人家。它既像沙漠中的一片绿洲，又像绿丛中的一盆精致盆景。

中国是世界上留存下来的文明古国之一，保留下来的古都甚多，如北京、西安、开封；保留下来的古城也不少，如苏州、邯郸、大同；保留下来的古镇更有同里、周庄、甪直；还有那些古街——铜罗、芦墟、八坼，以及古村落——溪港、南厍、狄港。至于古桥、古庙、古建筑、古文物，更是数不胜数。可实际上，保留下来的只是少数，绝大多数都消失在了历史的长河中。黎里为何能数百年保存完整？这是我一路思索的问题。

雨渐渐停了，天地间仍笼着一层薄雾。风夹着湿气拂在脸上，凉丝丝的，十分舒爽。当地居民懒散地坐在廊棚下聊天，猫狗卧在石板上打盹，对陌生的来客毫无兴趣。游人稀少，正可从从容容地观察古镇的每一个细节。古镇主要集中在市河两岸，建筑风格与其他古镇大同小异。顺着石板路前行，每隔不远便会看到一颗缆船石，造型各异——蝙蝠、如意、狮子……据说有两百多颗。从地图上看，这里地处江浙沪交界，水系丰沛，四通八达。在依赖舟船往来的年代，优越的地理位置与丰饶的物产，足以撑起一片繁华。经济的厚实，是历史延续的物理根基。黎里完全具备这些条件，难怪古时曾被称为“黎花里”。

黎里的弄堂极为绵密。每隔不远便有窄弄或暗弄，最窄处不足一庹宽。黑咕隆咚地走进去，发现里面住着许多人家，木门半掩，挂着布门帘。说它是江南弄堂最多的古镇，绝不为过。在我探访一条窄弄时，遇到一位年近百岁的老妪。她身体佝偻，满脸褶皱。我向她问路，老人家居然耳不聋、眼不花，一口吴侬软语里夹着普通话，我竟也能听懂。想必她年轻时是有文化的。岁月的长久与骨骼的退化，将她浓缩成了身高不足一米五的小老太太。而日月光辉、风雨雷电，已将那些老建筑、石板路、古桥、河埠揉进了沧桑的记忆里，只有植物一代又一代地更迭荣枯。假如人能活一千年，定能讲出许多黎里波澜壮阔、风趣浪漫的故事。

河水静静地流淌。风很轻，掀不起浪花，只有清理河道的船只滑过，才荡起一串串白色的涟漪。时近中午，阳光驱散了薄雾。游人比早晨多了一些，但散落各处，依旧显得稀稀落落。阳光透过岸柳，斑斑点点落在水面上，隔岸望去，倒影清晰。江南那种青瓦白墙、水中互映的景象，既熟悉又亲切。此时的黎里，更添了几分淑女般的静谧与妩媚。两旁的商铺、展室、古桥，都静静地恭候来人“侵门踏户”。刚进古镇时，我忙着给指示牌拍照，生怕漏掉有价值的景点。随后挨个参观了柳亚子故居、端本园、周宫傅祠、江南民俗博物馆、中国锡器博物馆、黎里古镇展示厅，还有几处革命遗迹遗址——“击退土匪胡伯龙的战斗遗址”“中共淞沪地委吴江秘密联络点”“南社雅集”等。看得多了，一种感受渐渐清晰：这是一个有着深厚文化底蕴的古镇。它不仅养育了勤劳聪慧的百姓，更走出了一些敢为人先的志士。这种文脉风韵，近千年绵延不绝。他们不仅影响了当地，更辐射了广袤的大地。柳亚子先生的名字，我早在初中时便已知道——缘于毛泽东主席那首耳熟能详的诗词。

苏南的天气说变就变。刚才还是艳阳高照，转瞬飘来一朵乌云，又下起了毛毛细雨。我躲到廊棚下避雨，隔河望见一座白色的建筑，一眼便知是天主教堂。踏桥过去，发现大门紧闭，无法入内。门前资料上介绍：该教堂始建于1889年，后多次重修重建。是一座以中式庙堂为主体、辅以西式元素的建筑。而在它的对岸，还有一座东圣堂——不过那并非教堂，而是纪念先贤的社坛。沿着市河一路细看，可以寻见许多不同时代的痕迹：明代的古桥，清代的老屋，民国时期的名人故居，抗战时留下的弹痕墙壁，社会主义初期民主政治的纸质资料，还有当下美味丰盛的餐饮店铺。由此可知，黎里的延续与繁华，离不开它对历史机遇的适应，对宽松社会环境的创造。

离开黎里时，又是艳阳高照。我穿好防晒服，戴上太阳帽。这时来了一群外国人，有白人也有黑人。白人们大都穿着防晒服，有的还打着遮阳伞。有意思的是，那位黑人朋友没有采取任何防晒措施。我猜她心里大概在想：反正我也是黑的，再晒黑点也没什么关系。

黎里，低调的江南淑女，有风，有雨，有风景，更有一路故事。